レオパードゲッコーの餌にコオロギを与える方法｜量・頻度・下処理まで徹底解説

レオパードゲッコー（レオパ）を飼い始めたばかりの方や、給餌に不安を感じている方に向けて、コオロギの与え方を徹底的に解説します。コオロギはレオパの主食として最も広く使われている生き餌ですが、「量はどれくらい？」「後ろ足は取るの？」「フタホシとイエコどっちがいい？」など、疑問は尽きないはずです。この記事では、成長段階別の給餌量から下処理・サプリメントの使い方まで、初心者でも迷わず実践できるよう順序立てて解説します。

【早見表】レオパに与えるコオロギの量・頻度・サイズ

まずは成長段階ごとの給餌の基本を一覧で把握しましょう。

成長段階	目安の月齢	コオロギサイズ	給餌頻度	1回の量
ベビー期	〜3ヶ月	SSサイズ（〜1cm）	毎日	食べるだけ（5〜10匹程度）
ヤング期	3ヶ月〜1年	S〜Mサイズ（1〜2cm）	2日に1回	3〜6匹程度
アダルト期	1年以上	M〜Lサイズ（2〜3cm）	週2〜3回	3〜5匹程度

この早見表はあくまで目安です。個体の体格や活動量によって調整が必要ですが、初心者はまずこの数値を基準に給餌を始めてください。

ベビー期（〜3ヶ月）：毎日・SSサイズ・食べるだけ与える

ベビー期は成長が最も旺盛な時期であり、毎日給餌が基本です。

この時期は代謝が非常に高く、体重が急増する時期なので、食べるだけ与えても肥満になるリスクは低いです。

使用するコオロギはSSサイズ（体長1cm以下）を選び、レオパの顔の幅より明らかに小さいものを選びましょう。

1回の給餌で5〜10匹が目安ですが、食べ残しがある場合はすぐに取り除いてください。

ベビーは消化器官が未発達なため、与えすぎで下痢や吐き戻しが起きることもあります。食べ方や糞の状態を毎日確認する習慣をつけましょう。

ヤング期（3ヶ月〜1年）：2日に1回・S〜Mサイズ

ヤング期は成長が続きながらも、少しずつ成体の体型に近づく移行期間です。

給餌頻度は2日に1回に落とし、1回につき3〜6匹を目安に与えましょう。

コオロギのサイズはS〜Mサイズ（体長1〜2cm）に移行するタイミングです。個体の頭部の大きさを見ながら、無理なく飲み込めるサイズを選んでください。

この時期から尻尾に脂肪が蓄積され始めます。尻尾がにんじん型になりすぎる場合は給餌量を控えめに調整しましょう。

アダルト期（1年以上）：週2〜3回・M〜Lサイズ

アダルト期は成長が落ち着き、肥満管理が最重要になります。

給餌頻度は週2〜3回、1回に3〜5匹が一般的な目安です。

肥満の目安は尻尾の太さです。尻尾が首よりも明らかに太くなっている場合は給餌頻度や量を減らしてください。

逆に尻尾が細く痩せている場合は給餌頻度を増やし、体重の回復を図ります。成体の標準体重はおよそ50〜80gが目安とされていますが、個体差があります。

アダルト期はルーティンを崩さないことが大切です。決まった時間・場所・方法で給餌することで、レオパも安心して食事できます。

サイズ選びの黄金ルール｜両目の間隔が目安

コオロギのサイズ選びで迷ったときは、「レオパの両目の間隔を超えないサイズ」を選ぶのが鉄則です。

これは爬虫類飼育における共通の基準で、消化器官や口腔への負担を避けるための目安です。

大きすぎるコオロギは消化不良・吐き戻し・腸閉塞の原因になります。特にベビー期は注意が必要です。

反対に小さすぎるコオロギは満腹感が得られず、必要以上に多く与えてしまいがちになります。成長に合わせて段階的にサイズアップしていきましょう。

レオパードゲッコーの餌にコオロギが選ばれる3つの理由

数ある生き餌の中でも、コオロギがレオパの主食として最も広く選ばれている理由を3つの観点から解説します。

栄養バランスに優れ成長をサポートする

コオロギはタンパク質・脂質・ミネラル・ビタミンをバランスよく含む生き餌です。

一般的なイエコオロギ（乾燥重量）の栄養成分はタンパク質が約60〜65%、脂質が約15〜20%と、爬虫類の成長に必要な栄養素を豊富に含んでいます。

ただし、カルシウムとリンのバランスはリンが多くカルシウムが少ないため、カルシウムパウダーのダスティングが必須です。これは後述のサプリメントセクションで詳しく解説します。

また、ガットローディング（後述）を行うことで栄養価をさらに高めることができ、より健康的な給餌が実現します。

動く餌への本能的な食いつきが抜群

レオパードゲッコーは野生下で動く昆虫を追いかけて捕食します。そのため、動く餌に対する反応が本能的に高いという特性があります。

コオロギは活発に動き、その動きがレオパの狩猟本能を刺激します。食欲が落ちている個体でも、生きたコオロギを目の前に差し出すことで食いつくケースが多いです。

特に拒食気味の個体に対して、生コオロギをピンセットで動かしながら与えると食欲スイッチが入ることがあります。

通販・ショップで安定して入手できる

コオロギは爬虫類専門店はもちろん、Amazonや楽天などの通販でも安定的に購入できます。

生きたコオロギは50匹〜500匹単位で販売されており、価格は50匹で500〜800円程度が相場です。冷凍・乾燥タイプも多数流通しており、入手に困ることはほとんどありません。

デュビア（ゴキブリの一種）やミルワームなど他の生き餌と比べ、サイズバリエーションが豊富なため、ベビーからアダルトまで一種類で対応できる点も大きなメリットです。

フタホシとイエコの違い｜初心者が選ぶべきコオロギはどっち？

コオロギには主に2種類あり、それぞれ特徴が異なります。初心者がどちらを選ぶべきか、詳しく比較していきましょう。

フタホシコオロギの特徴と注意点

フタホシコオロギ（学名：Gryllus bimaculatus）は熱帯アジア・アフリカ原産の黒いコオロギで、日本国内では沖縄島・先島諸島などの南西諸島に分布しています。

栄養価が高く、脂質とタンパク質が豊富なため、栄養面ではイエコを上回ります。

しかし、以下の点で初心者には扱いにくい面があります。

• 鳴き声が大きく、近隣への騒音トラブルになりやすい
• 共食いが激しく、管理容器内でロスが多い
• 臭いが強く、飼育スペースに影響する
• 噛む力が強く、レオパの皮膚を傷つけるリスクがある

フタホシは栄養価は魅力的ですが、管理の手間とリスクをしっかり理解した上で使用してください。

ヨーロッパイエコオロギの特徴と扱いやすさ

ヨーロッパイエコオロギ（学名：Acheta domesticus）は西南アジア（南西アジア）原産の薄茶色のコオロギです。和名に「ヨーロッパ」と付きますが、原産地はヨーロッパではなく、世界各国に商業流通を通じて広まっています。

フタホシと比べて鳴き声が小さく、臭いも控えめで、共食いも比較的少ないため扱いやすいです。

動きが素早い点はデメリットですが、噛む力が弱く、レオパへのダメージリスクが低い点は大きな安心材料です。

栄養価はフタホシより若干劣りますが、ガットローディングとダスティングを適切に行えば十分な栄養補給が可能です。

【結論】初心者はイエコから始めるのがおすすめ

初心者には迷わずヨーロッパイエコオロギ（イエコ）を推奨します。

その理由は管理のしやすさにあります。鳴き声・臭い・共食いの3点でフタホシより負担が少なく、飼育を継続しやすい環境を作れます。

比較項目	フタホシコオロギ	イエコオロギ
栄養価	◎ 高い	○ 十分
鳴き声	✕ 大きい	○ 小さい
臭い	✕ 強い	○ 控えめ
共食い	✕ 多い	△ 少ない
噛む力	✕ 強い	○ 弱い
初心者向け	△	◎

慣れてきたらフタホシを取り入れて栄養バランスを高める方法もあります。まずはイエコで給餌の基本を身につけましょう。

コオロギの与え方｜下処理から給餌までの5ステップ

正しい給餌手順を知ることは、レオパの健康維持に直結します。以下の5ステップを順番に実践してください。

ステップ①後ろ足を取り除く

コオロギの後ろ足には鋭い棘（とげ）状の突起があり、レオパの口腔内や消化管を傷つける恐れがあります。

特にベビーや小柄な個体では、後ろ足が消化管に刺さるリスクがあります。給餌前に必ずコオロギの後ろ足を根元からピンセットや指でつまみ取りましょう。

慣れてしまえば1匹あたり数秒で処理できます。アダルト期の大きな個体でも念のため後ろ足は除去することを習慣にしてください。

ステップ②ガットローディングで栄養を強化する

ガットローディング（Gut Loading）とは、コオロギに栄養価の高い食材を与えてから給餌する方法です。

コオロギ自体の栄養価をあらかじめ高めることで、レオパが摂取できる栄養量が増えます。給餌の24〜48時間前から実施するのが効果的です。

ガットローディングに適した食材の例：

• 小松菜・ほうれん草などの葉野菜（カルシウム豊富）
• にんじん・かぼちゃ（ビタミンA豊富）
• 市販のコオロギ専用ガットローディングフード

玉ねぎ・にんにく・アボカドはコオロギにも有害なため与えないでください。

ステップ③ダスティングでカルシウムを補給する

ダスティングとは、コオロギにカルシウムパウダーをまぶす作業です。

コオロギはカルシウムとリンの比率がリン過多であるため、そのまま与え続けると骨代謝異常（MBD：代謝性骨疾患）のリスクが高まります。

ダスティングの手順：

1. ジップロックや小容器にカルシウムパウダーを少量入れる
2. コオロギを入れてふたを閉め、軽く振る
3. 全体に薄くパウダーがまぶされたことを確認する
4. まぶしたらすぐに給餌する（時間が経つとパウダーが落ちる）

厚くつけすぎると食いつきが悪くなります。薄くまんべんなくまぶすのがポイントです。

ステップ④ピンセットで目の前にゆっくり差し出す

給餌は先端が丸いシリコン製または竹製のピンセットを使用してください。金属製の先端が尖ったものはレオパの口腔を傷つける危険があります。

コオロギをピンセットでつまみ、レオパの顔の前10〜15cm程度に近づけ、ゆっくり小刻みに動かしましょう。

急に押し付けると警戒するため、レオパが自分から食いつくのを待つのが大切です。食いつき後は軽く引っ張ることで、野生での捕食感覚を再現できます。

給餌は夕方〜夜間（薄暗い時間帯）に行うと食欲が高まりやすく、食いつきが良くなります。

ステップ⑤食べ残しは必ず回収する

給餌後にケージ内に残ったコオロギは、必ずその日のうちに取り除いてください。

食べ残しのコオロギをケージ内に放置すると以下のリスクがあります。

• 寝ているレオパの皮膚や目を噛んで傷つける
• 脱皮中の無防備な状態を攻撃する
• ケージ内の湿度・衛生環境が悪化する

給餌から30〜60分経っても食べない場合は、食欲がないサインです。コオロギを取り除き、次回の給餌日まで様子を見ましょう。

ピンセット給餌と置き餌はどちらがいい？

コオロギの給餌方法には「ピンセット給餌」と「置き餌」の2つがあります。それぞれの特徴を理解して、適切な方法を選びましょう。

ピンセット給餌のメリット・デメリット

ピンセット給餌は、飼育者がピンセットでコオロギをつまみ、レオパに直接与える方法です。

メリット：

• 食べた量を正確に把握できる
• 食べ残しの心配がない
• レオパと飼育者の信頼関係が築きやすい
• コオロギがケージ内を逃げ回ることがない

デメリット：

• 毎回飼育者が給餌に立ち会う必要がある
• 慣れるまでレオパが警戒してピンセットを怖がることがある

置き餌のメリット・デメリット

置き餌は、ケージ内にコオロギを放してレオパが自分で捕食する方法です。

メリット：

• 飼育者が立ち会う必要がなく手軽
• 野生に近い捕食行動を体験できる

デメリット：

• 食べた量が把握しにくい
• 食べ残しがレオパを傷つける危険がある
• コオロギがケージ内に潜り込むと回収が困難になる

【推奨】初心者はピンセット給餌から始めよう

初心者には迷わずピンセット給餌を推奨します。

食べた量の管理・食べ残しの事故防止・個体の健康観察の3点でピンセット給餌が圧倒的に優れています。

最初はピンセットを怖がる個体もいますが、毎回同じ時間・同じ方向からゆっくりアプローチすることで2週間ほどで慣れてくれます。焦らず継続することが大切です。

ピンセット給餌に慣れてきたら、コオロギを浅い皿（コルクコースターなど）に置く「皿置き餌」を併用する方法もあります。逃げ場がなく食べやすく、見守りながら与えられる折衷案です。

レオパがコオロギを食べない時のチェックリスト

レオパがコオロギを食べない場合、原因は大きく3つのカテゴリに分かれます。順番にチェックしていきましょう。

環境をチェック｜温度・湿度・脱皮前後

まず飼育環境を確認してください。

• 温度：ホットスポット28〜32℃、クールスポット24〜26℃が適切。低温だと代謝が落ちて食欲が減退します
• 湿度：40〜60%が適正範囲。低すぎると脱水状態になり食欲が落ちます
• 脱皮前後：脱皮前1週間程度は食欲が落ちることが多い正常な生理現象です。白く濁った目や体色の変化で脱皮前と判断できます
• ストレス：ケージの置き場所変更・新しいデコレーション追加後は環境変化に慣れるまで食欲が落ちることがあります

温度計と湿度計をケージ内に設置し、毎日数値を記録する習慣をつけると問題発見が早くなります。

餌をチェック｜サイズ・鮮度・飽き

次に餌自体を確認します。

• サイズ：大きすぎるコオロギは怖がって食べないことがあります。両目の間隔基準を再確認しましょう
• 鮮度：弱ったコオロギや死んだコオロギは食いつきが落ちます。活きの良いコオロギを使いましょう
• 飽き：同じ種類・同じサイズを長期間与えると飽きることがあります。フタホシとイエコを交互に使うと改善するケースがあります

コオロギのにおいが気になる場合、他の生き餌（デュビア、シルクワームなど）を試すことで食欲が回復することもあります。

体調をチェック｜1週間続くなら病院へ

環境・餌に問題がなく、拒食が1週間以上続く場合は体調不良を疑ってください。

チェックすべき体調のサイン：

• 体重が著しく減少している（週1回の体重測定を推奨）
• 糞に血が混じる、または長期間糞をしていない
• 口の周りに白い泡や分泌物が付着している
• 目が開かない、動きが鈍い

これらの症状がある場合は爬虫類対応の動物病院へ速やかに連れて行きましょう。健康なレオパでも発情期（特にオス）やブリーディング後は短期間の拒食が起きることがあるため、総合的に判断することが大切です。

生・冷凍・乾燥コオロギの選び方

コオロギには生きたもの以外に、冷凍・乾燥タイプも販売されています。それぞれの特性と用途を把握して使い分けましょう。

生コオロギ：食いつき最高・管理に手間がかかる

生きたコオロギはレオパの食いつきが最も良く、本能的な狩猟行動を引き出せる点で最優秀です。

一方で管理の手間がかかります。

• 専用のコオロギ飼育容器が必要
• 水と餌を定期的に与える必要がある
• 高温・低温・蒸れに弱く、管理が悪いと大量死することがある
• 鳴き声や臭いへの対策が必要

コオロギの保管温度は25〜30℃が適切です。通気性の良いプラケースで管理し、蒸れないよう注意してください。

冷凍コオロギ：保存しやすく初心者向け

冷凍コオロギは死後すぐに冷凍したもので、冷凍庫で長期保存でき、管理が非常に簡単です。

給餌前に常温または温水で解凍して使用します。解凍時間は20〜30分が目安です。

生に比べて食いつきが落ちる場合がありますが、ピンセットで動かして与えることでカバーできます。解凍後は時間が経つと鮮度が落ちるため、解凍したものはその日のうちに使い切ってください。

乾燥コオロギ：手軽だが食べない個体も多い

乾燥コオロギは最も保存・管理が簡単な形態です。常温で数ヶ月保存でき、給餌の手軽さは最高レベルです。

しかし動かないため食いつきが悪く、食べない個体が多い点が大きなデメリットです。

また乾燥処理によりビタミンなどの栄養素が失われている点も注意が必要です。乾燥コオロギ単体での栄養補給は難しいため、補助的な使用にとどめましょう。

【初心者への推奨】まずは生コオロギで食いつきを確認

初心者はまず生コオロギで食いつきの確認と給餌方法の習得を優先することをおすすめします。

生コオロギで食べることが確認できたら、旅行時や管理の手間を省きたい場面で冷凍コオロギを組み合わせる運用が現実的です。

種類	食いつき	管理の手間	栄養価	初心者向け
生コオロギ	◎	✕ かかる	◎	○
冷凍コオロギ	○	◎ 簡単	○	◎
乾燥コオロギ	△	◎ 最も簡単	△	△

コオロギ給餌に必須のサプリメント2種

コオロギ給餌では2種類のサプリメントが欠かせません。使い方と使い分けを正しく理解しましょう。

カルシウムパウダー（D3なし）：毎回ダスティング

カルシウムパウダー（ビタミンD3不含）は毎回の給餌でダスティングする基本サプリメントです。

コオロギのカルシウム：リン比はリンが多くカルシウムが極端に少ないため（文献によりCa:P比は約1:3〜1:9程度とされる）、カルシウム補給なしでは骨の代謝が阻害されます。

D3なしのカルシウムパウダーは過剰摂取のリスクが低く、毎回使用しても問題ありません。紫外線ライトを使用している環境では、レオパが自分でD3を合成できるため、このタイプだけで十分な場合もあります。

カルシウム+ビタミンD3：週1〜2回で骨を強化

ビタミンD3入りのカルシウムサプリメントは週1〜2回の頻度で使用します。

ビタミンD3はカルシウムの吸収を促進する重要な栄養素です。特に紫外線ライトを使用していない室内飼育では、食事からのD3摂取が必須となります。

ただし、ビタミンD3は脂溶性ビタミンのため過剰摂取は中毒症状を引き起こすリスクがあります。D3入りを毎回使用するのは避け、週1〜2回に限定してください。

サプリメント使用時の注意点

サプリメントを使用する際の注意点をまとめました。

• ダスティングはコオロギ全体に薄くまぶす。白くなるほど厚くつけると食いつきが悪くなる
• 開封後のサプリメントは湿気を避けて冷暗所で保管する
• 製品によって使用頻度が異なるため、必ず使用説明書を確認する
• マルチビタミンサプリを追加する場合は月1〜2回を目安にする（過剰摂取に注意）

おすすめのサプリメントブランドとしては、Repashy（レパシー）、Zoo Med（ズーメド）、Exo Terra（エキゾテラ）などが爬虫類飼育者の間で広く使われています。

レオパのコオロギ給餌でよくある質問

Q. コオロギだけで栄養は足りる？

A: ガットローディングとカルシウム・ビタミンD3のダスティングを適切に行えば、コオロギ単体でも基本的な栄養需要を満たせます。ただし、長期的にはデュビアやシルクワームなど他の生き餌を組み合わせることでより多彩な栄養素を摂取でき、飽き防止にもなります。月1〜2回の頻度で複数の生き餌を取り入れることを検討してみてください。

Q. コオロギの臭いを軽減する方法は？

A: コオロギの臭いは主に糞と死骸から発生します。対策としては、①コオロギ飼育容器をこまめに清掃する、②死骸を毎日取り除く、③コオロギ専用の消臭剤（爬虫類ショップで購入可）を使用する、④通気性の良い容器で飼育する、の4点が有効です。イエコはフタホシよりも臭いが弱いため、臭いが気になる方にはイエコをおすすめします。

Q. 人工飼料に切り替えるべき？

A: グラブパイやレオパゲルなどの人工飼料は管理が楽で栄養バランスも優れており、コオロギ給餌の代替として有力な選択肢です。ただし全ての個体が人工飼料を受け入れるわけではなく、コオロギに慣れた個体は人工飼料を拒否することもあります。ベビー期からコオロギと人工飼料を並行して与えることで、切り替えがスムーズになります。コオロギ給餌を継続できている場合は、無理に切り替える必要はありません。

まとめ｜コオロギ給餌を成功させる3つのポイント

ここまでコオロギ給餌の全知識を解説してきました。最後に成功のポイントを3つにまとめます。

1. 成長段階に合わせた量・頻度・サイズを守る：ベビーは毎日・SSサイズ、ヤングは2日に1回・S〜M、アダルトは週2〜3回・M〜L。両目の間隔を超えないサイズ選びが基本ルール。
2. 下処理（後ろ足除去・ガットローディング・ダスティング）を欠かさない：この3ステップがレオパの健康を長期的に守る根幹です。特にカルシウムパウダーのダスティングは毎回必ず実施してください。
3. 食べない時は慌てず原因を特定する：環境（温度・湿度）→餌（サイズ・鮮度）→体調の順にチェックリストを確認し、1週間以上続く拒食は動物病院への相談を検討してください。

コオロギ給餌は最初は少し手間に感じるかもしれませんが、慣れてしまえばルーティン作業になります。まずはイエコ（生きたもの）を用意し、ピンセット給餌からスタートしてみましょう。レオパが元気にコオロギに食いつく姿は、飼育の大きな喜びになるはずです。